说起山西，要追溯到2002年了，有一天无意中翻看CNG杂志（这也是我第一次接触CNG），记得那期杂志是介绍的山西专辑。我才得知原来山西竟然有着这么深厚的文化底蕴，不仅感慨自己的浅薄。再往后到04年，我才第一次见到山西，还记得那天阿莫喊我去平遥，从接到电话、犹豫、决定同行、打包直到上火车，只用了7个多小时，这事儿直到现在想来都觉得当初怎么那么二。那次山西之行毕竟是翘课跑出去的，时间有限，只去了平遥、双林以及王家大院。当日历翻向2009年的时候，我期待已久的大同之旅终于得以成行，终于有机会再次来到山西。

刚一出火车站的时候，就有一群人冲我喊“洋芋~洋芋~~”我心里纳闷，俺不就是个子低了点儿么，也不至于那么多人冲我喊土豆吧-_-!直到在汽车站买票的时候，我才明白，原来那群人说的是“阳原”，或者是“右玉”（这两个都是地名，发音都差不多），汗一个，看来推广普通话势在必行呀。

尽管很小的时候就听说过悬空寺，也看过照片，然而当我见到真实的景象之后还是忍不住赞叹。先是在悬崖上凿洞，插入木梁之后，整个建筑的受力就通过木梁而分解到山体之上，历经1500多年依然如故。进到这个三层建筑里面，倒不觉得危险，但如果探出头去往外面一看，就会发现原来自己是在悬崖之上，加上护栏较低（不到一米），所以有高血压心脏病的朋友们还是注意安全的好。我在想，估计即使是Michael Scofield看了，也要自叹不如吧。在寺门口有李太白的题的“壮观”二字，嗯，这也是我想说的。

从悬空寺到恒山路标显示2km，但是交通不方便，没有固定公交车，只能包车。反正也不远，干脆徒步过去得了。其间穿过了一条恒山隧道，数据显示1690米，这个应该是我徒步走过的最长的隧道了，里面真黑，只能看到远处隧道尽头的小亮点。2km是肯定不止的，我估计在3.5公里左右。

走到恒山脚下的售票处，我甚至怀疑走错路了，怎么这么冷清？答曰现在是淡季。从售票处到半山腰的停车场有5km的盘山路，10元搞定。从停车场开始，就要爬山了。毕竟是五岳之一，历朝历代都有修缮，石阶路还是修的不错的，不过景色就一般了。按照以前爬山的传统，缆车是不坐的，登顶是必须的。还等啥呀，爬萨！但凡有山的地方一般就有庙，不同的是恒山上的庙宇都是道家的。在通往北岳主殿恒宗大殿的路有点陡，主要是每个石阶都是向下倾斜的，如果是年纪大或是腿脚不好的朋友可得留神了。这一段要爬103个台阶，这个数字是有讲究的。道家认为天地奇数偶数相加是100，再加上三清总共103，代表一个新的开始。平常说的福禄寿三星，在历史上是有对应人物的，还有上八仙中八仙下八仙等等，算是长见识了。山上游人不多，却没想到还在路上遇到了3个西安过来的小孩，呵呵。发现前面的路被铁栅栏围住了，工作人员解释从上个月起恒山的山顶部分封山育林，不对游客开放了。看来不能登顶了，有点儿遗憾。

下山找车遇到了点儿周折，从停车场到山下5km的路竟然要价40，这不是抢钱呢么。估计是他们算准了人们的心理，因为爬山之后再下山一般都很累，要的高点儿人们也得就范。不愿意被宰，我宁愿走下去。只走了大约四五百米的样子，遇到了一对自驾游的中年夫妇，喊我上车免费搭我下山，呵呵在此向这两位不知名的驴友表示感谢！

回到市区后，按照在网上查到的地址，在走了很多冤枉路之后，终于到了传说中的永和红旗美食城。点了小米南瓜粥、莜面窝窝、过油肉、浑源凉粉、刀削面等当地特色食品，味道不错，我每样都吃得见底儿了，服务也是非常的到位，真不愧是星级餐厅。晚上到鼓楼看了看，有一种沧桑感，保护的还是不错的。然后找住处休整，且按下不表。

最为此行的重头戏，我将云冈石窟安排在了第二天的第一个景点。而云冈，也真的没让我失望。云岗石窟位于山西大同市西北的武周山北崖，依山开凿，是我国三大石窟之一。距今已有一千五百多年的历史，现存主要洞窟53个，大小造像五万一千多尊。

我先去的第5窟，刚一进去就被震撼了。这尊佛像高达17米，是云冈石窟中最大的一尊。实在是太美了，没办法用语言来形容当年那些能工巧匠的智慧。我照例还是跟着导游蹭听，了解了一些佛祖诞生、受生老病死感悟出家等佛本生故事，以及洞窟开凿的过程。这些窟基本上都是先开个天窗，然后由外而内，自上而下开凿而成的，最后从底部开一道门，这样的好处是省去了脚手架，同时也利于通风，一气呵成。第6窟中有一些双佛雕像，据说表现的是孝文帝和祖母冯太后共同执政的情景。保存较好的5、6窟可以入内，但是不让照相。加强管理是好事，发现在墙体上有很多某某到此一游的字迹，让人很是痛心，素质啊素质。第12窟是比较有特色的一个窟，里面的彩绘保存完好，表现的是天宫伎乐演奏的盛大场面。第13窟的托臂力士也给我留下了很深的印象，据介绍，如果没有这个托臂力士，从力学上来看这个十二米高的交脚弥勒佛像的右臂不够稳定（据说右臂重达2吨），同时从艺术表现上而言，这个1.8米的力士也衬托出了佛像之高大，真是独具匠心。

16-20窟是云冈石窟中开凿最早的，由高僧昙曜主持开凿，也称昙曜五窟。第18窟的佛像是表现的北魏的太武帝，他生前崇尚灭佛，杀了众多僧人，不久便离世了。他的后人认为这是遭到了因果报应，于是建造的这尊佛像以左手抚胸，表示忏悔之意。第19窟是三世佛，中间的是释迦佛祖的坐像，高16.8米，为云冈第二高，两边的两尊佛像位于两个耳洞中，这样的结构是整个云冈唯一的。第20窟是云冈石窟的代表作，在门票以及各个云冈的宣传画上画的就是这尊佛。整个佛像慈悲庄严，让人联想到洛阳龙门石窟的那尊卢舍那佛（突然想起，当年去龙门石窟好像就是5年前的今天）。北魏孝文帝后来迁都洛阳，佛教中心也随之南迁，云冈石窟的官方开凿也就停止了，只有一些民间的开凿还在继续。在第20窟以西，就是民间开凿的了，很多都已被破坏。

整个石窟中被破坏的佛像很多，原因有很多，一方面是拜帝国主义所赐，一些精美的佛像如今保存在美、英等国（美其名曰，帮我们保管）；另外一方面和当地的煤有关，由于山西产煤，而改道前的109国道就从云冈石窟门前经过，一些佛像上难免落下了一些煤粉颗粒，时间久了就吸附进去弄不掉了，加上煤中含硫，酸性物质对佛像进一步造成腐蚀；另外在有些佛像上有一些小孔，那是清朝时候为了维护云冈石窟而打下的木桩，想不到好心反倒办了坏事。想起出发之前史老师说估计我看到的已经比不上二十年前的情景了，那是肯定的。没想到还遇到了昨天在恒山见到的那三个西安人，真巧。我在云冈石窟一共看了3个小时，才恋恋不舍的离开。

在红旗广场和鼓楼又转了转之后，发现眼前就是九龙壁了。其实原先没打算去九龙壁的，想不到在没做任何准备的情况下走到了门口，那就进吧。这个九龙壁原是朱元璋第十三子代王朱桂府前的琉璃照壁，建于洪武末年。造九龙壁这事儿，在古代可是只有皇帝才能干的，也难怪后来被建文帝废为庶民了。不过奇怪的是，他老爹朱八八竟然没有找他的事儿，不符合他的性格啊。

之前听说这样一个事情，由于修路的原因此九龙壁被移过二十多米，当时移动的时候每一块琉璃都编了号码，然而拼起来的时候却多了一块，怎么也放不进去了，而已经拼好的九条龙又似乎个个都麟须完好，没办法只好多出来了，等待后人的智慧来解决。我去向工作人员就此事进行确认，一位工作人员说，是的是的，1954年迁移的时候确实多出来了一块。。。刚说到这就被旁边一位领导模样的人打断了，谁说少了，不多不少刚刚好的！哦，算了，我就不问了，要和谐。

从九龙壁出来，该吃东西了，午饭是在东方削面吃的。这家面馆也是网友们推荐的，还挺有特色，把面馆开的类似KFC的风格，面里可以加豆干鸡蛋肉丸等，味道非常非常不错。让我这个平时很少吃面的人也实在忍不住赞一下！

离开车还有些时间，我去善化寺转了转，该寺始建于唐，后毁于战火，金代重建，是我国现存最大最完整的辽金寺院。在大殿看到了好些当时遗留下来的塑像，保存非常完好。尤其是进门左手第一个那个文官的造型，真的是栩栩如生。还遇到了一个热心的居士，做了很多讲解，收获不小，善化寺来的真是太值得了。

短短的两天很快就过去了，谈谈对大同的感受吧。由于大同此前曾是北魏的都城，从城市布局上看都是方方正正的，街道名字上也可见一斑，在老城区鼓楼旁边为中心，四个方向的街道分别称之为大东街、大南街、大西街、大北街，非常类似于西安的钟楼。大同人很和气，不论是去问路还是买东西，感觉都很和善，也许是继承了晋商的优良传统吧。不过城市里很多商店都关门的很早，让习惯晚上逛街的外地游客会有些不适应。作为中国的煤都，大同的空气不是太好，见到了几位戴口罩的游客，不过都是外国人。煤矿多，煤老板自然也多，在大街上见到了不少好车、有些还是叫不出名字的很漂亮的跑车，然而与之对应的，是城市里为数不少破败低矮的房屋，以及衣衫褴褛的百姓。用衣衫褴褛一点也不夸张，在公交车上见到一个大约40岁左右的中年男子，因为就坐在我前面的座位上，所以我得以仔细观察。他的衣服上很多补丁，是很多布拼起来的百家衣，就是小时候看的电视剧《济公》里面的那种衣服，让人心里挺不是滋味的。走在城市里，会发现这个城市里有钱人很多，穷人也很多，整个大同的贫富差距还是挺大的。天下大同，我们还有很长的路要走。

PS：回程只买到了站票，车上人很挤。幸亏随身带着的那本《阳光与荒原的诱惑》，随着投入到书中，车上的时间似乎也过得快了许多，谢谢feccy的书。

今天在家宅了一天，把我的团长我的团看完了，感觉没有想象中的那么好，许多情节拍得有些拖沓冗长。不过想想反映远征军题材的影片我还真是想不出第二部，从这点来说确实还是应当给予肯定的；从战争的场面来看也是花了心思的。另外顺便说下，片中外景也不错，我鉴定了一下，许多镜头都是在腾冲、和顺等地实地拍摄的。看完之后，突然意识到今天是清明节，除了追思介子推以及逝去的亲人，我还要祝愿松山、腾冲以及所有为了和平而牺牲的先烈们安息，英魂不朽！